经饥的莜面

　　我最终没能拗得过母亲，她转身去拿莜面了。莜面是妻子的同事从老家带来送予他们的，因为产地地道，品质自然非等闲市面售卖者可比。母亲执意要做，是因为我晚上就要坐车去北京上班了，下次回家不定何时。难得如此上乘的东西，或放得陈旧了、或他们吃完了，她终会因为我不曾吃到而揪心。事实上，就我的口味而言，很少有什么食物能够清晰地唤醒我的“馋虫”，这可能是出于我职业的缘故。不夸张地讲，我吃过多少寻常百姓一生都不曾听说过的食材:伊朗的鱼子酱、意大利的松露、法国的鹅肝、西班牙的火腿、顶级的日本和牛...作为一名职业厨师，我需要有能力去鉴别它们品质的高低优劣，但若论及对食物的喜好偏爱，我还真的没有什么概念。或许那些奢侈的食材只有在一掷千金的消费荣耀感的作用下，才能品味到其深层次的美味。在我认为，躯体不过一具皮囊，普普通通的五谷杂粮，可以填饱肚子、能够维持生命，足矣!不过我竭力不让母亲操持这顿莜面，并不是出于这个偏见，她的右手腕有旧疾，加上这个春节前后的操劳，红肿的皮肤甚至有点莹亮反光，着衣提箸尚且吃力，我怎么忍心咽得下这只手推的莜面窝窝。

　　在晋西北花色繁多的小杂粮中，莜面算主打品种。其食用方法丰富多样，在我的老家，以推莜面窝窝最为讲究。面粉经沸水烫拌，呈黄褐色并散发出扑鼻的清香，单是这个时候，它的香美诱惑已发挥得足够淋漓尽致。取一小块面团搁在大理石的板上，以掌根用力向前推挤，面团即在手掌的做用力下变成一张贴于石板上的薄片，然后轻轻揭起一边，单手将其扯离石板的同时，迅速地把它卷在食指上形成一个圆筒状，再逐一立于笼屉中。这是个极其繁琐的过程，一大块面团经过这个重复单一的程序挤压成型，直到被立满的笼屉看起来似一个巨大的蜂巢。这不是“舌尖上的中国”的解说词，我也无意对家乡的餐饮文化作何陈述，只是感叹，感叹天下只有母亲会不辞劳累痛楚而仅仅为了儿女的囊嗉之盈。

　　当今社会的生活节奏在无限加快，几乎没有人为了一口吃食而花费得起如此多的精力和时间，推莜面作为一种古老的民间烹饪艺术，势必会被时代所弃汰。若干年后，它留在我们脑海的影像或者无异于一张发黄的老黑白照片，而对于儿子这一代来说，会不会对此留有印象都难说了。儿子八岁，正处于童年中最为淘气顽皮的阶段，对没必要由他掺和的事总是表现出莫大的参与热情，在得知母亲要推莜面的第一时间，就已洗好了手在那儿等着捣乱。父母对他的溺爱甚至远胜于对我们的儿时，任由他像只顽皮的小狗在腿边蹭来蹭去，迈步的时候都有些绊脚了，却从不舍得呵斥半句。冬日的黄昏，屋里温暖而略显晦暗，父亲抱来柴禾忙着烧水，灶膛里燃烧的火光映红了他斑白的两鬓和满是皱纹的脸。水开了，母亲开始和面，儿子腻着他们，自称帮忙实则添乱。母亲丝毫没有烦他的意思，忙碌的同时仍不忘逗他开心，脸上始终荡漾着幸福的笑。就在这一刻，我看到了天伦，即使在百年之后回想起这个画面，也依旧是那么温馨。母亲显得那么开心，如同完成这一件意义重大的事，好像全然忘记了手腕的痛楚，或者她只是不想让我看出，就像我不想当着她的面显现出一丝离家的忧伤。于是，我扭转噙泪的眼，装作若无其事地去整理我的行装。

　　十多天的年假转眼即尽，似乎昨日才登进这个温暖的家门，今晚却又要踏上呼啸的列车钻进冰冷漆黑的夜幕。每次总是这个时刻才更体会到对家的眷恋，多想放纵地冲动一回，狠狠摔掉这个累赘的背包，摔碎这无奈的漂泊，永远依偎在父母的身边，沉溺于这份恬逸的温馨之中不再离去，然而生活的现实容不下太多的感性。年、一年年地过，三十个轮回把我带过了而立，六十个轮回将父母推向了花甲。我们阻止不了时光的流逝，正如无法阻止父母的变老。谁都懂得尽孝须趁早，可只要在父母身边，总是被他们博大洪厚的爱所淹没，如同一尾嬉戏于大海中的小鱼，乐得忘乎所以，浑然不觉对他们所给予的一切都是接受地那么心安理得。

　　莜面蒸熟出锅了，与羊肉和山蘑的调和所飘散的浓郁的香，一同汇聚成家的味道。母亲把饭菜张罗上桌，父亲拿来了酒和杯子，连儿子都在跑里跑外地取碗拿筷，仿佛家人一切的操劳都是围绕我而展开。我的心情突然难以抑制地沉重，可这分明是个应该高兴的时刻!

　　临行吃顿莜面的习俗究竟源于何朝何代，已经无法考证了，只记得家乡有句俗语:三十里的莜面，二十里的糕，十里的豆面饿断腰。说的就是莜面的扛饿。“扛饿”一词，在老家话中称作“经饥”，这经饥的莜面，寄托了母亲对孩子最朴实的爱——至少在离家的路上不会受饥寒。

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